Что такое ретинол и ретиноиды?

О красоте и здоровье

Ретинол (витамин А) — один из столпов антиэйдж и антиакне ухода. Про него много пишут и говорят. Тема довольно сложная, но очень интересная! В этой статье мы структурируем информацию, поможем разобраться нужен ли ретинол именно вам, чем отличается ретинол от ретинальдегида, и что это вообще за группа веществ «ретиноиды».

Ретиноиды это группа соединений, механизм действия которых аналогичен ретинолу. Это липофильные молекулы с маленькой молекулярной массой, они легко проникают сквозь барьер кожи. Воздействуют на рецепторы сальных желез, а ретиноевая кислота может воздействовать и прямо на рецепторы ядра клетки.

Ретиноиды бывают природного происхождения и синтетического. Некоторые используются в косметике и космецевтике, а некоторые только в лекарственных препаратах. Лекарственные ретиноиды (адапален, трифаротен, третиноин, изотретиноин) применяются только(!) по назначению врача дерматолога или косметолога с медицинским образованием, косметические вы можете подобрать себе самостоятельно, изучив теорию, например, эту статью:) или обратиться за помощью к нашим консультантам.

Кстати, витамин А получил такое название потому, что был открыт самым первым. Изначально ретиноиды применялись для лечения акне, но у более взрослых пациентов был замечен интересный «побочный» эффект: уменьшалась глубина морщин и интенсивность пигментации! Всем бы лекарствам такие побочки, да?)

В некоторых странах применение всех или части ретиноидов ограничено законом, например в РФ вы не купите третиноин и трифаротен (они у нас не сертифицированы и их не ввозят в страну официально), а в Корее, до недавних пор, в косметике нельзя было использовать и совершенно привычный для нас ретинол. Если возникала необходимость использования ретиноидов, кореянки шли к косметологу или дерматологу.

Виды ретиноидов

Ретинил пальмитат/Ретинил ацетат — синтезируются из бета-каротина, поступающего в организм с пищей, или попадают на кожу при нанесении. В составе косметических средств выполняют роль антиоксидантов.

Ретинол — один из самых популярных ретиноидов, процент ввода в косметические средства 0.1-1%. Работает быстро, обладает высоком раздражающим потенциалом. Хорошо показывает себя и в антивозрастной терапии, и при работе с акне.

Ретинальдегид — мягкая, но эффективная форма, биологическая активность очень высокая, сопоставимая с ретиноевой кислотой, но практически без побочных эффектов. Процент ввода в косметические средства 0.01-0.2%. В концентрации от 0.05% имеет ярко выраженный антибактериальный эффект. Работает в 10 раз быстрее, чем ретинол.

Гидроксипинаколон ретиноат (HPR) — эфир ретиноевой кислоты. Эффективен как ретиноевая кислота, но обладает минимальным раздражающим потенциалом. В составах средств может быть указан как «гранактивный ретиноид» — название комплекса, котрый содержит 10% HPR и 90% вспомогательного вещества. Если на упаковке указано 5% гранактивного ретиноида, значит HPR там 0.5%.

Ретинил Ретиноат — синтетическая молекула, состоящая из ретинола и ретиноевой кислоты, очень редкая и дорогая форма ретиноидов. Единственная, которая стабильна под воздействием ультрафиолета и может применяться даже в утренней рутине. В несколько раз мощнее, чем обычный ретинол. В концентрации от 0.05% имеет ярковыраженный антибактериальный эффект.

Ретиноевая кислота — не применяется в косметических средствах, только в лекарственных. Самый мощный ретиноид. Кожа сама может синтезировать ретиноевую кислоту из других форм ретиноидов.

В отдельную котегорию можно выделить так называемые природные аналоги ретинола: бакучиол, масло шиповника, голубой ретинол и т.д. Эти растительные экстракты оказывают на кожу схожее с ретиноидами действие, безусловно менее выраженное, но при этом и побочных эффектов от этих ингредиентов не будет совсем.

Что делают ретиноиды?

Две основные задачи, которые решает ретинол — это лечение акне и устранение или существенное уменьшение признаков хроно- и фотостарения.

  • регулируют работу сальных желез и нормализуют состав самого себума
  •  сглаживают морщины
  •  повышают тургор кожи, упругость и эластичность
  •  осветляют пигментацию и регулируют синтез меланина
  •  утолщают живые слои эпидермиса
  •  улучшают регенерацию
  •  улучшают микрорельеф кожи, уменьшают гиперкератоз

Как это работает?

При нанесении средств с ретинолом прямо в коже происходит цепочка преобразований:

Эфиры ретинола (ретинил пальмитат/ретинил ацетат) → ретинол → ретинальдегид → ретиноевая кислота (третиноин).

Чем ближе ретиноид к концу цепочки, тем быстрее мы получим эффект и тем более выраженным ОН будет, но, увы, и побочные реакции будут сильнее. Ретинальдегид даст результат быстрее, чем ретинол (считается, что он работает в 10 раз быстрее, чем ретинол), и намного быстрее, чем ретинил пальмитат/ретинил ацетат (настолько быстрее, что их даже неправильно будет сравнивать).

Это значит, что даже из самого «неактивного» ретинил пальмитата наша кожа может сама получить ретиноевую кислоту. Проблема в том, что это займет очень много времени и потребует много этого компонента. Что интересно, процесс обратимый. Ретиноевую кислоту кожа может преобразовать обратно в эфиры ретинола и хранить витамин А в таком виде до тех пор, пока не возникнет необходимость его использовать. Тогда снова произойдет цепочка преобразований, чтобы получить ретиноевую кислоту, представляете?! Это один из самых удивительных фактов про ретинол 🙂

Чем активнее форма ретиноидов, тем меньший процент ввода в косметические средства. Именно поэтому ретинальдегид вводится в концентрации от 0,01 до 0,2%, ретинол от 0,1 до 1%, а гранактивного ретиноида в формуле может быть и 5% (что соответствует 0.5% гидроксипинаколон ретиноата).

Поэтому, при выборе средства никогда не ориентируйтесь только на указанный процент «ретинола». Всегда смотрите какой именно ретиноид в составе и уже исходя из этого оценивайте, подойдет ли именно Вам эта форма именно в этом проценте.

Есть ли побочные эффекты и противопоказания?

Начнем с главного. Ретиноиды нельзя использовать во время беременности и лактации. Исследования на беременных женщинах, по понятным причинам, не проводились, но есть основания полагать, что они могут воздействовать на плод и вызывать нарушения развития вплоть до мутаций. При хронических заболеваниях печени стоит проконсультироваться у лечащего врача насчет возможности использования ретиноидов. Розацеа в период обострения также является противопоказанием.

Теперь про побочные эффекты. При применении ретиноидов могут возникнуть: шелушение, раздражение, повышение чувствительности кожи, истончение рогового слоя и, как следствие, фоточувствительность. Эта реакция называется «ретиноевый дерматит». У кого-то кожа адаптируется к ретинолу быстро и легко, у кого-то через ретиноевый дерматит. И тот, и другой случай — норма.

На проблемной коже может возникнуть «эффект чистки» (Purging) — временное ухудшение состояния кожи в связи со вскрытием микрокомедонов, которые были глубоко в коже. Тоже очень индивидуальная история, может случиться, может нет.

Таисия Февронина
Оцените автора
Добавить комментарий